Пояса бывают разные…

Когда попадаешь в святая святых – хранилище драгоценных металлов Нацио­нального музея Дагестана им. А.Тахо-Годи – глаза разбегаются от всего великолепия, которому не одна сотня лет.

– В коллекции женских поя­сов особое место занимают поя­са Кахиба. Еще в 1945 году учёный-этнограф, кавказовед Е. М. Шиллинг застал в селениях Кахиб и Гоор остатки их производства. К кожаной полосе черного цвета крепятся литые бляшки-гвоздики, представляющие геометрические орнаменты. Архаическому орнаменту в них соответствует и наиболее древняя ювелирная техника – литьё с применением особых постоянных деревянных форм, – рассказывает заведующая фондом драгоценных металлов Елена Мамаева. – По украшениям можно понять, из какого аула мастер его изготовил. Аварки носили большое количество головных подвесок различной формы. Ругуджинка обязательно выходила замуж в «куцъ» и «маргъал». «Куцъ» весь был из бляшек, цепочек и монет и мог покрыть полфигуры девушки не только спереди, но и по бокам и сзади. А «маргъал», нашитый бляхами, бусинами и подвесками, скрывал лицо невесты и тем самым защищал от сглаза.

Украшения для женщин Южного Дагестана создавались под влиянием стран Ближнего Востока. Особое место занимает головное украшение «къукъем» с характерным мотивом мусульманской архитектуры и орнаментами.

Лезгинские женщины носили пояс поверх платья, которое надевали на нижнюю рубашку. Платье называлось «валчаг», шили его из тёмной материи, а пояса обязательно украшали яркими вставками. Металлические накладки и подвески были сделаны из серебра, меди и латуни. Золото дагестанские мастера использовали редко: по верованиям наших предков, серебро и медь отгоняют злых духов, а золото может притянуть несчастье. Нижний край пояса украшен монетами и подвесками в форме традиционного восточного узора «персидский огурец». При ходьбе они звенели, и этот звук тоже отгонял невидимых вредителей. Иногда на обратной стороне встречаются имя мастера и дата изготовления.

Как пишет искусствовед Патимат Гамзатова, «техники, орнаменты, да и сами способы декорировки, встречающиеся в этой группе украшений, очень разнообразны, так как изготовлялись они аварскими, кубачинскими, лакскими и азербайджанскими мастерами, имеющими различные орнаментальные традиции, которые весьма по-разному проявлялись в декоре украшений долинной части Южного Дагестана. В крупном торговом и культурном центре этой зоны – Дербенте – в конце XIX в. работало большое количество мастеров-отходников из самых разных районов Дагестана. Такой способ производства, когда мастер определенного центра готовит вещи специально для чужих районов, так же, как и появление мастера-отходника, – явление позднее, относящееся ко второй половине XIX в. Оно связано с оживлением торговли, с вовлечением Дагестана в круг капиталистических отношений после окончания Кавказской войны и окончательного присоединения Дагестана к России. Учитывая это, как и то, что основная масса музейного материала по Южному Дагестану относится ко второй половине XIX в., можно было бы рассматривать данную группу поясов как прямое проявление моды на аналогичные азербайджанские пояса, если бы не более древний образец этого типа из частного собрания. Приобретён он был в Ахтынском районе, где проживают лезгины, и датируется XVIII в. Основанием для датировки служат крайняя архаичность орнамента пряжки, неразвитость самой её формы и, наконец, большое количество монет с арабскими надписями XVIII в., лишь некоторые заменены на поздние, видимо, при утрате какой-либо первоначальной монеты. Об этом говорит и ветхость кожаной части пояса, и плохая сохранность чеканных бляшек, чередующихся с монетами…».

Особенно в 1950-60-е годы сотрудники музея участвовали в этнографических экспедициях и привозили из разных уголков Дагестана интересные экспонаты. Все ремни исполнены в разной ювелирной технике, есть в коллекции и покрытые эмалью. Эмаль в Дагестан пришла в конце XIX – начале XX вв. Кубачинский ювелир Бахмуд Тупчиев в 1890-х годах отправился в Санкт-Петербург для изучения техники цветной перегородчатой эмали, он практически привнёс в кубачинское ювелирное искусство технологию выемчатой эмали. Позже её стали использовать казикумухские и гоцатлинские мастера.

Горянки из бедных семей, конечно, не имели подобных украшений, а из богатых могли весь день ходить обвешанными драгоценностями, а на талии красовался пояс…