Такие привычные чудеса

— Сабинка, не хочешь с нами на Чиркейскую и Миатлинскую ГЭС, в Дубки и на Сарыкум махнуть?

— Была я там, уже все видела, — делаю слабую попытку «отмазаться».

— Все, да не все, — настаивает Лена. – Давай-давай, собирайся, потом  спасибо скажешь.

Ну как тут откажешься? На следующее утро, в 5:00, когда не только все нормальные люди, но даже животные еще спят, в состоянии «поднять–подняли, а разбудить забыли» собираю рюкзак. В условленном месте меня встречают  такие же полусонные любительницы достопримечательностей, и мы выезжаем. По дороге к нам присоединяются двое представителей сильной половины человечества – молодые, интересные, и  сон как рукой сняло. Сразу становится весело и оживленно.

Лена не просто организовала поездку, она к ней тщательно подготовилась, цифры и факты о тех местах, что нам предстоит увидеть, отскакивают у нее от зубов.

Первая остановка – Чиркейская ГЭС, самая крупная на Северном Кавказе и самая высокая арочная плотина в России. Ее еще называют «Гордость Дагестана». Строили ее, что называется, всем миром, вернее, всем Советским Союзом. Правда, при ее строительстве пришлось пожертвовать старым Чиркеем.

Помню, как рассказывала об этом времени столетняя бабушка Хайбат.   Ее предки построили Старый Чиркей в скалистой котловине на левом берегу Сулака. По краям аула как вечные его защитники возвышались два хребта — Южный кряж и Красный (Cеверный). На западе за спиной Чиркея громоздились покрытые кустарником и разрезанные глубокими оврагами скалы, оканчивающиеся девственными лесами Малиштау и сплошным ковром зеленых трав Салатавских гор. В Чиркей редко заглядывали зимние холода, поэтому его жители любили говорить: «Эти места Аллах оставлял для себя, а потом подарил нашим предкам». Подъезжающему к Чиркею со стороны Буйнакска путнику открывалась удивительная картина: плотно прижатые друг к другу каменные дома аула смотрели на юго-восток и сливались цветом с окружающей природой, человеческое жилье выдавали в них лишь соты окон и своеобразные чиркейские балконы.

— Помню старую нашу мечеть, — рассказывает Хайбат-бажу. — Ее кладку мастера сделали без использования раствора. Камни были подогнаны так плотно друг к другу, что лезвие не просунешь. А позже ее крытая железом крыша, словно не желая сдаваться, поплыла и долго еще бороздила это новое море.

Летом 1974 года последние жители Старого Чиркея — аула легенд и преданий — навсегда попрощались с родиной своих предков.

Теперь, спустя более трех десятков лет, здесь высится красавица-гидроэлектростанция, дарящая свет не только Дагестану, но и многим регионам нашей страны.

Впечатленные мощностью увиденных турбин, красотой плотины, а более всего — творением рук человеческих, едем дальше. По плану – остановка в поселке гидроэнергетиков Дубки.

И вот нас ждет Миатлинская ГЭС. Строительство ее началось в 1974 году, а закончилось в 1986-м.

Она была задумана как контррегулятор  Чиркейской ГЭС, чтобы сглаживать колебания уровня реки Сулак.

Нам повезло. На плотине проходил сброс воды. Правда, полный сброс со всех четырех заслонок увидеть не удалось, открыта была только одна, но зрелище все равно было сказочным.  

Вода Сулака. Она бирюзовая. Не зря говорят, что бесконечно можно смотреть на огонь, воду и работу другого человека. На этот искусственный бирюзовый водопад, падающий белой пеной, мы смотрели, забыв о времени и о том, кто мы и откуда. Казалось, время остановилось, и в мире нет больше ничего, кроме этого великолепия.

К сожалению, в сутках только 24 часа, а нам нужно было еще побывать на бархане Сарыкум и вернуться домой.

Еще по урокам географии Дагестана помню, что бархан – уникальный памятник природы, длиной 12 км, шириной 4 км, высотой 252 метра. Противный внутренний голос подзуживает: подумаешь, стоило ехать за столько километров, чтобы увидеть кучу песка. Но это только на первый взгляд мини-пустыня кажется холодной и безжизненной. В «желтых песках»  (так переводится с кумыкского название бархана) кипит жизнь. Здесь обитают такие животные и произрастают такие растения, которые можно встретить только в Казахстане и Средней Азии: каракурты и гадюки, мохноногие тушканчики и фаланги – все они чувствуют себя в Дагестане великолепно. Как они здесь оказались, откуда  вообще взялась вся эта огромная масса песка? Ответ на этот вопрос занимает умы исследователей еще с XVIII века. Кто-то настаивает, что бархан вулканического происхождения, кто-то спорит, что пески нанес мощный ураган, циклон из среднеазиатских пустынь.

Погуляли мы по заповеднику, поднялись на смотровую площадку, «насэлфились» (как же без этого?), походили по местному музею и решили, что пора и честь знать. И вдруг на обратной дороге наткнулись на березовую рощу. Как тут не остановиться?! Пообнимались с грустными красавицами, попросили у древесных нимф – дриад – здоровья и любви и отправились восвояси.

Домой я вернулась уставшая, но счастливая. В море позитивных эмоций, словно рафинад в кипятке, растворились все невзгоды и печали, и появилась уверенность, что все будет

хорошо.

Как все-таки здорово, что я ответила на твой звонок, Кареглазая Бунтарка! А то потеряла бы выходной, лежа на диване. Спасибо тебе! Куда поедем в следующий раз?