Дороги, которые не ведут в Амуши

Водопад Тобот, каньон Цолотль, недавно обнаруженная теснина Каменная чаша, озеро Мочох – это известный маршрут, который пользуется популярностью среди туристов. Мне же посчастливилось изу­чить родину Расула Гамзатова неизведанными тропами, по которым еще не ходили туристы, вместе с группой Шамиля Шангереева, директора фирмы ShangereevTour. В этот раз мы направились к Харахинскому участку Хунзахского района, где прошли через теснину Белая речка в селе Коло, прогулялись по узким улицам Старого Амуши и зашли в гости к бабушке Патимат.

Задолго до поездки Шамиль предупредил о том, что путь будет долгим, а сам маршрут утомительным и экстремальным, поэтому попросил остаться в группе только тех, кто готов к нелегкому походу, а ещё – взять с собой сменную одежду и удобную обувь. Казалось бы, повод задуматься, но слабаков среди нас не оказалось.

Мельница Газимагомеда

Перед входом в теснину стоит старинная водяная мельница, дающая горцам вкусную и экологически чистую кукурузную муку. Ей, по словам местных жителей, не менее 200 лет.

«Подобных мельниц в нашем районе больше нет, теперь строят электрические. Они облегчают труд человека, но только в водяной мельнице мука сохраняет все вкусовые качества и витамины», – рассказывает потомственный мельник Газимагомед Газимагомедов.

Жернова с помощью лопастей в движение приводят потоки той самой Белой речки, по которой вскоре мы будем идти, иногда погружаясь по пояс. Чтобы продемонстрировать работу мельницы, Газимагомед перекрывает живописный водопад, находящийся рядом, направляет воду к мельнице и приводит в движение каменный диск. Кукурузные зерна, падающие на жернова, через короткое время превращаются в муку, и нам разрешают ее попробовать. Голодным с дороги туристам она показалось очень вкусной.

Газимагомед оказался не только мельником, но и пчеловодом. Его пасека находится здесь же неподалеку. Пчелы собирают натуральный, экологически чистый горный мёд, который, по словам хозяина, лечит от многих болезней.

Мельник приглашает нас домой попробовать хинкал из той самой кукурузной муки, смолотой на мельнице. Но мы спешим, впереди одна из главных точек нашего маршрута.

Теснина Белая речка

Теснина представляет собой узкий промежуток между двух высоких скал в 5-6 метров шириной, на дне – быстрая горная река со множеством порогов и изгибов. Ее длина не превышает километра, а река в конце пути падает вниз, где образует красивейший водопад высотой в 20 метров.

Перед входом в теснину наш проводник Газимагомед (не правда ли, разносторонний человек?) еще раз проводит инструктаж: помогать девушкам (на деле девушки помогали иногда парням), не доверять большим камням – они очень скользкие, и не терять голову от красоты, которая нас ожидает. Он также попросил не брать с собой телефоны, чтобы не уронить их в воду. Но кто его послушал? Ведь все приехали сюда запечатлеть красоту этой теснины и главное – сделать красивые селфи.

Мы начинаем свой путь по Белой речке, окруженной с двух сторон скалами высотой с пятиэтажный дом. Шаг за шагом аккуратно ощупываем ногами дно. Камни под водой, как нас преду­преждали, и вправду оказались очень коварными, и легче всего было идти по мелкой гальке. Некоторые туристы подвернули брюки, наивно рассчитывая не промокнуть, но вода в нескольких местах доходила до пояса. Теснина оказалась не очень дружелюбной к первой группе туристов, решивших посетить ее. Наш фотограф поскользнулся, но ценой растяжения связок ноги спас дорогой фотоаппарат. А вот телефон одной туристки спасти не удалось – его поглотила река.

Периодически натыкаемся на огромные камни, отколовшиеся от скалы. Перелезаем через них и снова прыгаем в воду. Вижу, кто-то оставил свои кроссовки и пошёл дальше босиком, – обувь оказалась скользкой и не пригодной к такой переправе.

«Если пойдет дождь, то надо быстро бежать обратно. Река поднимется и даже может сойти сель», – предупреждает наш проводник. На душе становится тревожно и неуютно: дождь в горах всегда начинается неожиданно.

По шуму воды понимаем, что мы наконец дошли до водопада – это конец теснины. На противоположной стороне, взобравшись по огромным камням на точку, откуда виден водопад во всей красе, девушки уже делают селфи. Теперь осталось проделать обратный путь к началу теснины и ехать в Старое Амуши.

Бабушка Патимат и Старое Амуши

Бабушке Патимат 89 лет, и она одна из немногих жителей оставленного аула, где когда-то проживали почти 1,5 тысячи человек. Почему оставленного, а не брошенного? Подсказывают, что между этими двумя понятиями есть разница, причем существенная.

Старое Амуши – не брошенное село, его жители в 70-е годы прошлого века переселились в Новое Амуши, которое находится рядом, чуть выше, а по выходным они возвращаются сюда, чтобы следить за садами, поддерживать в порядке свои дома.

– Но таких людей осталось уже мало, – сетует глава Нового Амуши Камильбек, – дома потихоньку начинают разрушаться, плодородные сады высыхают без должного ухода. Река, питающая эти сады, делит село на два квартала – Большое и Малое Амуши.

Главной причиной переезда амушинцев сельский глава называет отсутствие хорошей автомобильной дороги как до аула, так и внутри него. По узким сельским улочкам провизию, стройматериалы и прочее приходилось таскать на ослах или лошадях. Сельчане стали подумывать о смене географического положения, а после землетрясения 1970 года, которое разрушило часть села, окончательно утвердились в своем решении.

Наша же бабушка переезжать никуда не собиралась и уже полвека сторожит родные места после того, как люди покинули их. Оставаться одной в огромном селе Патимат не страшно. Боится только, что в село могут прийти плохие люди и обидеть. Туристам же она была рада и как родных, со слезами на глазах, обняла всех девушек из нашей группы.

Бабушку постоянно навещают ее дети, живущие в соседних сёлах. Нас встретила Айшатбике. Говорит, что не раз пыталась забрать мать к себе в Харахи, но она с завидным упорством возвращается обратно, иногда устраивая настоящий побег и проделывая 10-километровый пеший путь. Выйдя утром, она только к вечеру добирается домой. Попуток, как правило, не бывает. Посох, который она не выпускает из рук, – ее верный помощник в этой дороге.

Никогда она не сидела без дела: всю жизнь проработала в колхозе, воспитала семерых детей, хотя и не смогла вспомнить их точное количество без подсказки дочери, – память уже сильно подводит. Но хорошо помнит слова аварской песни, которую тихим голосом спела нам.

На днях бабушка Патимат пыталась разнять не поделивших что-то между собой котов. В итоге они ее сильно поцарапали и покусали, теперь женщина ходит с перебинтованной рукой и жалуется на боли. Но колоть себе обезболивающее не позволяет, потому что никогда не болела и к врачам не обращалась. Она всегда пользовалась народными методами лечения, не изменяет себе и сейчас.

Патимат сожалеет, что ее односельчанам пришлось уехать на новое место, с горечью вспоминает, каким большим и красивым был аул, какие хорошие люди его населяли. Она грустит, что в погоне за легкой жизнью люди бросают родительские дома. Старая амушинка на жизнь не ропщет, но на вопрос, какая помощь сейчас ей необходима, она попросила восстановить пострадавшую после недавнего пожара часть дома. И эту просьбу мы направляем в администрацию Хунзахского района.

– Можно, конечно, перевезти бабушку, но вдали от родного дома она просто зачахнет, – говорит наш гид Шамиль. – Надо создать для нее комфортные условия именно на этом месте.

Красота Дагестана не в природных или исторических достопримечательностях, а в самих дагестанцах – это главный локальный бренд. Как, например, Абдулжалил из Гамсутля или Патимат из Корода, которых мы будем помнить долго. Бабушка Патимат может стать визитной карточкой Старого Амуши, дай бог ей здоровья! Само же село, скорее всего, повторит через некоторое время судьбу десятков других аулов-призраков и превратится в развалины. Но этого можно избежать.

Готово ли Старое Амуши к наплыву туристов? Для развития туризма на Харахинском участке, куда входят такие достопримечательности, как теснина Белая речка, сам аул, озеро Мочох и многие другие, необходима дорога. Сейчас, чтобы добраться сюда, приходится делать большой крюк длиной в 35 км по горным серпантинам с крутыми обрывами из села Тлох Ботлихского района. Хотя до Тлоха можно построить прямую автомобильную дорогу, длина которой будет всего 5 км. Вот тогда и можно говорить о туризме. Пока же мы были первыми туристами, которые добрались сюда.

Весь вопрос в том, хотят ли в администрации Хунзахского района развивать у себя туризм и готовы ли способствовать открытию новых туристических островков. Ведь новая дорога может возродить старое село, и люди вновь зажгут очаг в заброшенных домах.

Короткая дорога до Тлоха сегодня представляет собой лишь узкую тропинку вдоль реки. Небольшая группа самых отчаянных туристов после заката решилась идти по ней и подождать наш микроавтобус в Тлохе. И они к месту встречи пришли на час раньше тех, кто поехал на машине.

Приехать в Дагестан и остаться

Валентина, остеопат по профессии, приехала в Дагестан из Крыма, влюбилась в республику и решила здесь задержаться. Уже год она практикует в махачкалинской медклинике. Гостья не может сдержать эмоций: «Здесь столько любви и труда вложено в каждый камень, в каждое дерево, я не понимаю, как можно было всё это бросить. Это потрясающе красивое место, я бы реально вдохнула сюда жизнь. Пусть это будет какой-то туристический комплекс, как Чуфут-Кале в Крыму. Нельзя допустить, чтобы это всё разрушилось до основания. Вы обратили внимание, что, несмотря на нелегкую жизнь, бабушка Патимат ни на что не жаловалась, она улыбалась, всем довольна? Наверное, в этом и есть секрет долголетия. И такие вы все – добродушные и гостеприимные».

В планах у Шамиля Шангереева популяризировать среди туристов хунзахское направление, которое, по его словам, будет не менее популярным, чем Сулакский каньон или Дербент. Раньше я сомневался, но после этой поездки верю, что у него это обязательно получится.

Кстати, мы забыли зайти к Газимагомеду, поесть кукурузный хинкал из муки, смолотой на его водяной мельнице. А ведь он приглашал. Это ли не повод вернуться?