Хунзах до нашей эры

Но лежать подолгу не получится – надо двигаться дальше. Впереди известные и неизведанные тропы, ущелья, реки, пещеры. Магомед Нуцалханов – наш гид, он возит туристов по достопримечательностям республики, открывает новые туристические маршруты. Время в новой компании проходит весело, увлекательно и познавательно.

Вопрос дня

– Сколько лет Хунзаху – доподлинно неизвестно: то ли две тысячи, то ли больше. Но первые люди заселили плато еще в каменном веке. Крупным феодальным государством Среднего Дагестана в XVI-XVII вв. было Аварское ханство или нуцальство, а главной резиденцией аварских ханов – селение Хунзах. Власть передавалась по наследству. Усиление центральной власти в Аварии привело к тому, что аварские ханы стали пытаться подчинить себе отдаленные ханства и союзы сельских обществ, – рассказывает Магомед.

А мы тем временем приближаемся к визитной карточке района – каньону Цолотль, разделяющему Хунзахское плато. Длина каньона 22 км, глубина от 100 до 1200 метров. В него мощным потоком низвергаются два водопада. Самый высокий – 70-метровый водопад Тобот, образованный одноименной рекой. Магомед Нуцалханов говорит, что мощность потоков меняется в зависимости от времени года и погоды. Максимально наполненными они бывают летом, когда тают ледники в горах, а в верховьях рек идут ливни. Зимой водопад также прекрасен. Он замерзает, образуя гигантскую сосульку.

– Смотрите, смотрите! Радуга! – кричат восторженные попутчицы. На протяжении всего путешествия радуга встречалась нам не раз и всегда радовала.

Бани ханские и неханские

Дорога ко все еще не достроенному курорту Матлас перегорожена шлагбаумом. За дорогой спрятаны ханские бани. А когда-то сюда приезжали купаться жены и дочери аварских ханов.  Теперь принять остужающие ванны можно и в самом центре Хунзаха: 100-метровый бассейн под открытым небом построили в прошлом году. Его наполняют воды горных рек, и благодаря системе циркуляции вода в нем остается чистой круглые сутки. Местные жители называют бассейн Хунзахским морем.

Дагестанская виа феррата

Идем пешком и сравниваем виды, воздух, свободу, спокойствие, недоступные в городах. Долина широкая, как степь. Уползают к небесам горы, точно покрытые чьей-то могучей рукой зеленым бархатом.

И вдруг прямо у ног возникает совсем незаметный издали спуск. По каменным плитам спускаемся вниз, говорим тихо, дышим тяжело. Проходим через длинную расщелину, скалы, а небо… Его местами вообще не видно. Тонкий солнечный свет проникает меж деревьев и рассеивается на полпути. Слышен орлиный клёкот.

Смотрим чаще под ноги, чтобы не оступиться, не зацепиться о корни, спускаемся еще ниже. И… Этот вид стоит всех переживаний и страхов! Здесь словно начинается новый мир или совсем старый, древний, ранний, за миллион лет до нашей эры!

Здесь же, на Матласе, разработали новый маршрут, который будет интересен даже бывалым путешественникам. Пройти при-
дется 400 метров вдоль отвесных скал – под ногами такая пропасть, что от одного её вида захватывает дух. Несмотря на страховку, держаться надо крепко и следить за каждым шагом. Этакая виа феррата – первая в республике скальная полоса, оборудованная скобами и тросами. Вторая доза адреналина – подвесной мост.

Сюда за острыми ощущениями приезжают каждый день десятки туристов.

Лагуна

Получить полный релакс и поймать самую вкусную рыбу можно на Мочохском озере.

– Мы и раньше возили туристов в Хунзахский район, – рассказывает Магомед Нуцалханов. – Здесь очень много достопримечательностей, которые не построить за один день: водопады, озера, ущелья, леса, реки, музеи, этнические дома. Все это не описать словами, надо видеть.

Развивать внутренний туризм Магомед Нуцалханов начал несколько лет назад.

– Захотелось поделиться с людьми красотами республики. Учился я в селе Харахи, и нас, школьников, часто возили на экскурсии. Повзрослев, мы уже сами с одноклассниками ездили по всему Дагестану, забирались даже в такие места, о которых сами местные жители не знали, – говорит гид. Мочохское озеро – его любимое место отдыха, причем с детства.

Внутри Каменной чаши

Отобедав, покатавшись на катамаранах и лошадях, мы двинулись дальше, но уже без особых сил и энтузиазма, с уверенностью, что больше нас сегодня ничем не удивить.

Оказалось, всё, что мы видели до этого момента, было удивительно, а по-настоящему поразила нас Каменная чаша. Так в народе называют одну из теснин района. Идешь себе сначала неспешно, потом ускоряешь шаг, чтобы не потерять группу из виду и не свернуть на соседнюю тропу, карабкаешься вверх, спускаешься вниз, прижимаешься к скале. Темно, как ночью, напрягаешь зрение, слух. Среди переливчатых звуков природы отыскиваешь самые опасные, облегченно вздыхаешь. Назад уже не пойти, вперед – страшновато. Все равно идешь. Прохладно.

Оказавшись внутри Каменной чаши, понимаешь, что весь путь пройден не зря, и даже испытание болотом осталось там, в прошлом. И стоишь ты под высоченным сводом скал один на один с нетронутой природой. Ничего лишнего, даже звуки вдруг куда-то исчезли, будто кто-то приказал молчать. Смотришь, оглядываешься вокруг и спрашиваешь себя: как образовался здесь каменный зал, откуда здесь каменный трон, кто восседает на нем?

Возможно, вы, читатели, знаете больше об этом уникальном месте, тогда расскажите нам.