На юг, в Дагестан

Давайте взглянем на свою республику со стороны. Если точнее, глазами нашей коллеги, туристки Екатерины Дериглазовой из Москвы. Это не игра слов: свою фамилию Катя, разумеется, получила до посещения Дагестана, но здесь она открыла глаза ещё шире. Сами посудите, что она пишет в Лента.ру.

— Многие туристы считают, что выбирать Дагестан в качестве направления для отпуска может быть опасным и рискованным, — отмечает наша гостья. — Однако те, кто побывал в Дагестане, знают, что это означает устроить себе настоящий праздник. Туристов встречают с особым радушием, повсюду звучит задорная музыка и не прекращаются танцы.​

После посещения Гунибского плато, Салтинского водопада и своеобразного «Кавказского Диснейленда» за новыми впечатлениями можно отправиться в заброшенный аул Гамсутль, который в последние годы стал очень популярным у туристов местом. По дороге на склонах гор встречаются ухоженные зелёные террасы — память тяжёлого труда древних земледельцев.

В некоторых путеводителях Гамсутль именуется «седьмым чудом Дагестана», но более устоявшееся его прозвище — «аул-призрак». На деле призраком его не назовёшь — в сезон у подножия горы шумно, как на ярмарке: паркуются микроавтобусы, топчутся верховые лошади, здороваются друг с другом гиды, щёлкают телефонами туристы и что-то сувенирное и съедобное продают в палатках.

Снизу села не видно, поэтому необходимо подняться в гору несколько километров. Самым ленивым предлагают проделать этот путь на «буханке» (российский автомобиль повышенной проходимости, которые производятся на заводе УАЗ) или красиво въехать на коне к самым воротам. Вниз же — только своими ногами. Село окончательно опустело 6 лет назад, когда умер его последний житель Абдулжалил Абдулжалилов, который и сам был местной достопримечательностью. Теперь и про него, и про само поселение рассказывают легенды и небылицы. Дома в Гамсутле вросли в гору как ласточкины гнезда, улицы устроены хаотично, и видно, что крыши нижних построек служили двором, крыльцом и дорогой верхним соседям.​

Неподалеку от Гамсутля находится другой населённый пункт — большое село Чох, тоже одно из древнейших на Северном Кавказе. Екатерина Дериглазова попала на обед в дом тёти Ханий — добрейшей женщины редкой красоты, которая приехала в Чох из Адыгеи лет тридцать назад, всю жизнь проработала учительницей в местной школе и в совершенстве выучила аварский — а это, как говорят сами аварцы, граничит с невозможным.

Разговаривая с чохцами, москвичка заметила некоторую ревность к Гамсутлю: — почему туда все едут, а не в Чох? «У нас же село интеллектуалов! До Союза, пока религию не запретили, здесь был центр арабистики! А знаете, сколько из Чоха вышло докторов наук? А знаменитых врачей? А гениальных оружейников и камнерезов? А вот здесь жил крупный овцевод! А ещё тут родился Али Алиев! Как не знаете? Борец, пятикратный чемпион мира!»

Но привлекательностью Гамсутля жители Чоха с удовольствием пользуются: водят экскурсии, кормят и привечают туристов. С оптимизмом рассказывают: благодаря туризму у людей есть работа, молодёжь возвращается в село.

Туристка заметила в Дагестане очень примечательную деталь. «У нас теперь каждый таксист — туроператор», — усмехается житель Чоха Заур Цохолов. Его можно смело считать местной легендой: большинство тридцатилетних трудятся на стабильной работе поближе к столице, а Заур вернулся в родное село, чтобы восстанавливать самый старый и самый красивый дом на горе — не для себя, а для всех.

Этнодом Заура уже стал центром притяжения для гостей села. При реставрации в нём старались сохранить традиционный архитектурный облик — никаких обоев, никакого сайдинга, только провели воду и канализацию. В доме ещё вовсю пилят и белят, но посетителей это не смущает. Достаточно выйти на внутренний двор-веранду с арочными окнами на село — и не захочется уходить.​

Выехав с Гунибского плато, на обратном пути к Махачкале, можно заскочить в ещё одно примечательное село — Хунзах. Знаменито оно тем, что расположено на краю отвесной скалы, с которой стекают два потрясающих водопада: Тобот и Итлятляр. Именно их фотографии выпадают первым делом, если вбить в поисковую строку название села. Зрелище поражает: из отвесной каменной глыбы струится поток и обрушивается прямо в пропасть.

Здесь же находится мемориальный дом-музей Гамзата Цадасы, классика дагестанской литературы, учёного, переводчика, просветителя и отца Расула Гамзатова.​

Спустившись в теснину «Каменная чаша», мы погрузились в совершенно другой, потусторонний мир. За скалами скрываются несколько сводчатых залов, соединённых пещерами и узкими проходами, — всё это больше похоже на компьютерную графику. И акустика в этом месте поразительная. Здесь уже проводили несколько концертов и выставок. А совсем недавно в ущелье просто загоняли стада на ночёвку, поскольку хищникам сюда не пробраться.

Вообще, масштаб плато Матлас в Хунзахском районе ни описать, ни сфотографировать невозможно. А если повезёт с погодой, то перед посетителями откроется живописнейший пейзаж с удачным сочетанием солнца, тумана и наползающих облаков.

Не позабыла москвичка рассказать своим читателям и про знаменитый на весь мир Сулакский каньон, успешно соперничающий с хвалёным американским в Колорадо, про Чиркейскую ГЭС и её водохранилище и ещё про много интересного, от чего у неё сложилось мнение: отдохнуть в Дагестане, действительно, устроить себе настоящий праздник.

Куда едут жители российских городов и сёл поднакопив деньжат, отдыхать? Верно, на юг. А куда конкретно? Конкретно — в Дагестан. ​ ​ ​