То ли я Чечню покорила, то ли она меня

– Сабинка, давай собирайся в дорогу. Будем Чечню покорять, – бодро вещает Кареглазая Бунтарка, она же Лена, она же голос моей совести.

– Мы уже весь Дагестан объехали?

– Нет, но пора выходить из зоны комфорта и двигаться дальше.

– Куда едем?

– В Чечню, в Итум-Кали. Ногу за порог и… вперед.

– Круто!

Как мы ехали, доверяя навигатору, – особая история. Но доехали.

Едем вдоль реки Аргун (она же – Орга) в горы по дороге, вырубленной в известковых скалах. На протяжении нескольких километров ощущаем довольно устойчивый запах сероводорода – в тех краях много серных источников.

– Прямо как у нас в Талгах, – смеется моя попутчица Зульфия.

Сам Аргун сейчас очень неполноводный, в некоторых местах по широкому руслу струятся несколько тоненьких (не шире одного-двух метров) ручейков. Но, по словам гида, когда весной начнётся активное таяние снегов в горах и пойдут дожди, – река наберёт свою мощь.

Когда-то Аргунское ущелье называли ущельем башен – их было около 400. Сейчас, к сожалению, большая их часть разрушена. Мы видели вдалеке одну напротив села Шатой, когда останавливались в шиномонтажной мастерской (были проблемы с колесом). Она так и называется: Шатойская башня, её высота 21 метр и 5 этажей. Это первая из сигнальных башен в целой цепи. Их назначение в своё время нам объяснили в Грузии, там стоит немало подобных башен вдоль Военно-Грузинской дороги. При приближении противника или какой-то опасности дозорные на башне разжигали костёр, дым от которого был виден на следующей башне, где делали то же самое. Таким образом, сигнал тревоги о надвигающемся враге быстро доходил до жителей самых отдалённых районов, и они успевали мобилизоваться для обороны и отпора противнику. Почти все башни находятся в ущельях, в труднодоступных местах, к ним невозможно подобраться незаметно. При этом все окрестности с высоты башни прекрасно просматриваются дозорными.

Дальше едем по ущелью Шаро-Аргун вдоль одноимённой реки, впадающей в Аргун. Очень красивые горные пейзажи. Появились участки хвойных насаждений, вкрапления зелени в снежно-жёлтых известняковых скалах. На правом берегу реки раскинулось село Химой – центр Шаройского района. Это самый малолюдный район в Чеченской Республике (общее население которой около 1,2 млн человек), постоянное население здесь насчитывает меньше трёх тысяч человек, то есть сотые доли процента. Кроме того, это единственный район республики, в котором чеченцы в меньшинстве – их только 1,2 тысячи (остальные – аварцы). Не менее половины района относится к пограничной зоне, при этом его площадь занимает 400 км2. Химой – это название одного из тeйпов чеченского народа, численностью в 5-6 тысяч человек. Представители этого сообщества и основали одноименное село. Население села сейчас – всего около 300 человек. Жители очень гостеприимные.

Нам посоветовали начать экскурсию с краеведческого музея им. Хусейна Исаева. Он находится в самом сердце горного Итум-Калинского района, на территории средневекового замкового комплекса Пхакоч. Гид рассказывает, что некогда здесь был историко-архитектурный комплекс XI-XV вв.

Музей размещается на первом этаже в одной из жилых башен комплекса. Здесь выставлены старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет. Музей Хусейна Исаева открыт в сентябре 2011 года. Чеченцы говорят об Исаеве с большим уважением. В самое сложное для республики время он сделал все, чтобы остановить отток русскоязычного населения, и до последнего старался сохранить мир на родной земле.

Возвращаемся домой. У меня на память остались фотографии, сувенир-магнитик на холодильник и воспоминание еще об одной классной поездке.

О поездке в аул стражников Хой и на знаменитый Кезенойам, как называют его чеченцы, или Андийское озеро, как называем его мы (ведь оно на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана), я уже вскользь рассказывала. Пришло время «расписаться» по полной.

Летним утром 2017 года мы выехали из Махачкалы в еще одну разведывательную поездку. Путь наш лежал к останкам старинного поселения Хой (в переводе с чеченского «место обитания стражников»). Из некоторых источников известно, что в этом месте проходила одна из веток Шелкового пути. До наших дней сохранились только руины этого поселения, первые постройки которого, по утверждению чеченцев, датированы IX веком. Когда-то Хой был процветающим и мощным городом, находящимся среди альпийских лугов и горных вершин. Дома здесь были построены мастерами из камня без капли раствора, что делает их шедеврами древнего архитектурного искусства. Внутри некоторых помещений сохранились очень красивые своды. Сейчас все дома в той или иной степени разрушены, из камня выбиваются пучки засохшей за зиму травы. На окраине поселения – живописное ущелье с множеством неприступных вершин. Рядом с пропастью сохранились руины сторожевой сигнальной башни. Высота Хойской башни – 16 метров, некогда она была четырёхэтажной.

Если честно, у меня возникли ассоциации с нашим старым Кахибом. Те же руины – свидетели давно ушедших лет и сражений, та же суровая земля и безграничное синее небо. Но думать о вечном некогда, нужно успеть увидеть жемчужину Чечни и Дагестана – Кезенойам. Наш гид – учитель истории Андийской средней школы Хасаймирза Хасаймирзаев уже торопит.

Нас встречает спортивно-туристский комп­лекс «Кезенойам», в его состав входят основной гостиничный корпус в форме пирамиды на 58 номеров, несколько коттеджей из сруба, летние беседки для приготовления шашлыков. Здесь очень оживлённо и весело. Решили покататься на катамаране, но очередь такая, что мама не горюй!

– Не переживайте, – успокаивает Хасаймирза, – на нашей стороне покатаемся. Так и сделали и махнули домой.

А уже через неделю звонит Расул Куртаев и тоном искусителя говорит: «На Нихалоевские водопады поедешь?»

– Ну куда ж я денусь?

Проехали само село, свернули с дороги к подвесному мостику, проехали на машине и оказались на территории турбазы. Очень чистая, ухоженная территория. 8 жилых домиков-срубов, расположенных с краю, внизу шумит горная река, возле каждого домика мангал. Воздух чистейший горный, опьяняющий. Нас уже ждет Элина Батаева – старая знакомая, представительница туристического бизнес-сообщества Чечни. Чай травяной с вареньем из малины и айвы. Национальные лепешки с тыквой хингалш привели нас в восторг. Очень вкусно! Рядом спуск к реке.

Ох природа разошлась! Создала красивейший каскад водопадов. Самый высокий из них 25 метров, а всего их 12. Красота! А самое главное, вся территория благоустроена. Еще впечатляет, что если на Хунзахский водопад мы смотрим сверху вниз, то тут можно любоваться снизу вверх.

– Расул, ты часто сюда людей возишь? – спрашиваю.

-Это в основном авторские – индивидуальные туры. У нас все больше заказывают туры в Грозный и на Кезенойам. За этот год уже человек 400 туда отвез. А в такие туры не больше 50 набирается.

– Почему?

– Думают, наверное, если высоко в горы, то дороги плохие. А тут к этому очень серьезно относятся. Понимают, что нельзя развивать туризм без хороших дорог. Чтобы люди после 4 часов пути предвкушали любование красотами, а не думали, как отдохнуть от разбитых дорог.

А видишь, как оборудованы смотровые площадки? Все предусмотрено.

Вынуждена согласиться, что к развитию туристического бизнеса в соседней республике относятся очень серьезно. Понимают, что это золотая жила, которую нужно максимально использовать.

– Наши бизнесмены очень охотно инвестируют капитал в развитие туризма, – говорит Элина. – Эта ниша еще не полностью освоена и очень перспективна. За последнее время в республике открыты несколько туристических баз, горнолыжный курорт, смотровые площадки. Нам есть чем гордиться и что показать гостям. И мы этим щедро делимся.