Фёдор Щукин поздравил Героя России Рустама Мурадова с назначением на пост начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ
26
При желании можно было сесть на автобус до Эйлата и, отдохнув пару деньков на Красном море, отправиться к пирамидам в Гизу. До египетской границы из Эйлата несложно дойти даже пешком, перейдя ее без особых сложностей в пограничном пункте Таба, где я ранее уже бывал. Однако в Египте в те дни после военного переворота было достаточно неспокойно, и никто в знакомом турагентстве не хотел брать на себя ответственность за трансфер на автобусе через Синайский полуостров, где ситуация лишь формально была под контролем египетских военных. После падения режима «братьев мусульман» берберы на полуострове не особо спешили признавать власть военных, обвиняя их в коллаборационизме на стороне Израиля.
Конечно, можно было выдвинуться своим ходом и, самостоятельно перейдя границу, договариваться с местными таксистами, поджидающими редких клиентов у КПП. Однако, повторюсь, я был не один, а подвергать риску жизни родных людей не хотелось.
Выбора не оставалось, и я начал убеждать своих попутчиков, что величие древней, таинственной и малознакомой многим нашим землякам Петры затмевает собой уже поднадоевшие российскому туристу пирамиды. Оплатив в итоге экскурсию и пограничные сборы, мы начали готовиться к визиту в загадочную пока и для меня страну. Добежав, как обычно, до точки сбора туристов в районе автостанции Нетании, садимся в знакомый автобус.
После традиционной процедуры сбора и рассадки туристов по нужным автобусам на окраине Тель-Авива наш микроавтобус уходит в глубь материка в сторону Иерихона, где нас ждет с израильской стороны мост Аленби, который превращается с иорданской стороны в мост короля Хусейна.
Получив в загранпаспорте штампик о выезде из Израиля, попадаем на иорданский пограничный КПП, в холле которого нас встречает огромный портрет короля Абдаллы в парадной военной форме. Прекрасное начало для селфи-туристов, должен вам сказать.
Вложив в паспорта «марочки» виз, садимся в тот же иорданский микроавтобус, где нас ждет гид Мария, которая оказалась россиянкой, вышедшей замуж за иорданца. О своей новой родине она рассказывает с безграничной любовью, однако впечатлить туристов не удается. Виды за окном, несмотря на блеск золоченых аксельбантов на портрете короля, говорят о явной бедности местного населения. В наших горах сегодня побогаче. Главную причину бедности Мария видит в потоке беженцев из Палестины, который захлестнул и без того небогатую страну. Порядка сорока процентов населения Хашимитского королевства сегодня составляют именно беженцы, обеспечение приюта для которых легло непосильной ношей на население страны. Со времени войны за независимость Израиля палестинские переселенцы стали, замечу, главной проблемой и для Ливана, однако особых конфликтов, по словам гида, с палестинцами в стране нет.
После полутора часов наблюдения из окна бесплодных холмов и пыльных убогих деревушек автобус въезжает в Джераш. Современный городишко, население которого в основном составляют переселенцы с Кавказа, обволакивает древние развалины. А эти руины иорданцы тщательно берегут. Ведь эти развалины городов античного Декаполиса являются главной исторической ценностью Иордании и Сирии. Расцветшие в эллинистический период после смерти Александра Македонского Дамаск и Амман стали сегодня столицами. Древнюю Герасу ждала не столь славная участь, однако сохранность древних строений поражает неискушенного туриста.
Согласно легенде Герасу основали солдаты Александра Македонского, которые из-за ранений не смогли продолжать великий поход и остались здесь сторожить трофеи. Однако археологические раскопки доказывают, что люди жили здесь еще с незапамятных времен, а расцвет города отмечен примерно во II веке до н.э. при Антиохе IV из династии Селевкидов.
Сегодня входящих в древний город посетителей встречает древняя величественная арка римского императора Адриана, у которой нельзя не остановиться хотя бы на пять минут. Однако больше тоже нельзя, так как гид уже ведет группу вперед, и приходится отчаянно догонять. Хотелось бы расписать подробно все красоты, что ожидают вас в этом древнем городе, но буду краток, чтобы вместе с текстом уместить на этой странице хоть пару фотографий.
Сразу за аркой Адриана располагается ипподром. Эта крупная арена могла разместить 15000 зрителей. Здесь проводились заезды на колесницах и другие состязания. Точная дата постройки ипподрома неизвестна, но предполагаемо это произошло между II и III веками нашей эры. В городе два амфитеатра, которые можно увидеть, пройдя через следующую после ипподрома арку.
Попав через нее на овальную площадь с колоннами, вы будете несколько минут осмысливать масштабность мышления древних жителей города. Вот так взять и построить подобную площадь сегодня вряд ли кто-то решится. Называющаяся форумом, главная городская площадь впечатляет своими размерами – 90 на 80 метров. С учетом того, сколько сил, времени и средств ушло у древних строителей, чтобы окружить эту площадь ионической колоннадой I века нашей эры, вспоминать современную Махачкалу особенно горестно. В древности посередине форума располагались два жертвенных алтаря, позднее на их месте римляне построили фонтан. Сейчас его место занимает колонна, на вершине которой во время ежегодных исторических фестивалей зажигают огонь.
Осмотревшись, вы увидите расположенный слева от форума Северный театр, построенный в 165 году н.э. Он использовался для представлений и заседаний правителей города. В 235 году театр был расширен до общей вместительности 1600 мест. Одно из самых крупных и сохранившихся сооружений города – это Южный театр. Проходы на арену расположены прямо под зрительскими рядами и представляют собой каменные тоннели, которые на секунду дарят ожидание чуда.
И чудо действительно происходит, когда, пройдя внутрь, вы увидите небольшой ансамбль местных арабов, играющих на волынках (на снимке). С учетом удивительнейшей акустики музыка поражает своим звучанием, заставляя дослушать музыкантов до конца и наградить их за исполнение. Южный театр был построен в 90-92 годах н.э. во время правления императора Домитиана и вмещал более 3000 зрителей. Его непревзойденная акустика позволяет с любого зрительского места слышать говорящего, который стоит посередине сцены и не повышает голос, не используя при этом никаких технических средств! Естественно, для этого все зрители должны молчать. Кстати, первый уровень сцены Южного театра был реконструирован и используется в наши дни. Выбитые в камне греческие буквы, обозначающие номер конкретного места, сохранились с античных времен, и по ним можно зарезервировать билеты на представление и в наши дни.
С юга на север от овального форума по всем правилам древнеримского города располагается центральная улица – Кардо Максимус. Прямая от начала до замыкающей ее еще одной арки улица вымощена белокаменными блоками, прекрасно сохранившимися до сих пор. А на камнях сохранились и следы древних колесниц, которые проезжали по городу в те давние времена. Эту главную артерию можно по праву назвать Улицей Колоннад, которые протянулись почти по всей ее длине, составляющей целых 800 метров.
На секунду задумайтесь: почти километр высеченных вручную колонн. Обошли древние римляне нас и в плане бытовых удобств. По всей длине улицы Кардо под землей проложена канализационная система, куда сливались сточные дождевые воды. Кстати, в те годы канализация была уникальной технологией, которая делала Герасу, возможно, даже самым современным и технологичным из всех древнеримских городов. Напомню, что в большинстве городов тех лет стоки текли прямо по мостовой, вынуждая городские власти укладывать продольно движению колесниц на проезжей части специальные камни, которые стали прообразом современной пешеходной зебры.
Под прямыми углами от Кардо Максимус отходят другие улицы, разрезающие собой плотную череду главных построек древнего города. Строгим классическим фасадом к улице обращен нимфеум – храм нимф, в котором располагался общественный фонтан. Взобраться на него не преминул мой сын, которого вы можете видеть на фотографии.
Фигурный фонтан, посвященный нимфам, был построен в 191 году н.э. Подобные фонтаны повсеместно возводились в древнеримских городах, обеспечивая живительной прохладой ключевые места массового скопления горожан. С учетом жаркого местного климата фонтан наверняка пользовался у древних жителей города большой популярностью. Стены нимфеума богато украшены мраморной отделкой на нижнем уровне и гипсовыми украшениями на верхнем, и все это накрыто необычным полусводом. Потоки воды стекали из фонтана через семь львиных голов в небольшой бассейн и перетекали затем в систему подземной канализации.
Отдельного внимания достоин храм Артемиды, считавшейся покровительницей древнего города. Он построен в 150 году на холме и имел 12 колонн, которые создавали впечатление, что храм парит в воздухе. До наших дней из этих колонн сохранились только 11, однако впечатление они производят незабываемое. Внутренний зал храма выложен мраморной плиткой и вмещал алтарь, где, вероятно, располагалась статуя богини.
Отдельно стоит отметить, что на пересечении центральной и второстепенных улиц до сих пор располагаются декоративные украшения – южный и северный тетрапилоны – элегантные четырехсторонние арки. Вспоминая конструкции, возведенные на кольцевых развязках в Махачкале, рука тянется к воображаемым щиту и мечу. Увы, ни того, ни другого у меня нет, а значит, махачкалинским градостроителям ничего не грозит.
Обойдя основные красоты древней Герасы, мы гуськом потянулись обратно к выходу. В следующие дни нас ждали красоты древнего Аммана, неземные виды легендарной Петры, невероятные мозаики Мадабы и восхождение на гору Нево, с которой по преданию Бог и показал Моисею Землю Обетованную после сорока лет скитания по пустыне. Но об этом уже в следующих материалах.
